ModaLisboa | Sangue Novo: Inês Duvale

Dedicada exclusivamente ao vestuário masculino, Inês Duvale licenciou-se em Design de Moda, pela Universidade da Beira Interior e fez uma pós-graduação na ESAD. Na sua estreia na ModaLisboa, apresentará "Karma".

O que há de tão apelativo na roupa de homem?

Eu penso que a roupa masculina não está muito desenvolvida e foi esse o desafio que me interessou. Na faculdade, só tive modelação masculina e foi a partir daí que comecei a dedicar-me ao menswear, ao ponto de a minha colecção final de licenciatura ter sido exclusivamente masculina. 

É fácil para uma mulher desenhar para homem? 
Sim, porque o corpo de um homem é muito mais recto, não há tantas curvas. Além disso, o meu grupo na faculdade era maioritariamente masculino, por isso sempre houve um grande contacto com o vestuário de homem. 

Nos último anos, o interesse na moda masculina tem vindo a crescer bastante. Como vês este crescimento? 
A moda masculina está a evoluir e neste momento há realmente muito interesse. O homem está mais consumidor e a oferta acompanhou essa tendência. Houve uma aposta nesse mercado porque os homens hoje em dia não têm medo de assumir riscos. 

Tu tens estado a trabalhar com um dos designers portugueses mais importantes, o Ricardo Andrez. Como tem sido essa experiência? 
Eu tenho noção de que tive muita sorte. Quando saímos da faculdade sabemos muito pouco e eu tive contacto directo com este mundo. Na altura em que comecei a trabalhar com o Ricardo, havia um conjunto de pessoas a ajudar noutras áreas, como a parte de fotografia, do styling e da comunicação, todas a trabalhar no mesmo espaço.

Além disso, ele sempre me integrou no processo e levava-me às fábricas e às reuniões para eu perceber como realmente as coisas aconteciam. Basicamente, tudo o que não é teórico, eu aprendi com o Ricardo. 

Como é desenvolver as duas colecções, a tua e a do Ricardo Andrez, ao mesmo tempo? 
Eu não quero ser uma versão do Ricardo. Eu trabalho com ele, ajudei a desenvolver a colecção dele, mas a minha é uma coisa à parte. Nesta colecção, em particular, foi fácil porque a colecção dele e a minha têm estéticas muito diferentes e porque eu trabalhei mais a parte feminina da colecção do Ricardo. 

Qual foi o ponto de partida para a colecção "Karma"? 
Esta colecção é muito pessoal e tem a ver com o momento por que estava a passar. Não há propriamente uma inspiração... É uma colecção oversized, minimalista, sportswear e com muito pormenores subtis. É uma colecção que tem muito a ver comigo e em que eu acredito.

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What’s so appealing about menswear? 
I think menswear isn’t very developed yet and that was the challenged I decided to take up. In college, I have only studied pattern making for menswear and that was the starting point. I decided to focus on men’s clothes, so much that my graduation collection was exclusively masculine. 

Is it easy for a woman to design for men? 
Yes, because of the man’s body shape, which doesn’t have many curves. Besides, in college, my group of friends was composed mostly by guys, so I was always in contact with men’s clothes. 

In the last years, the focus on menswear has been growing. Why is it? 
Menswear has been evolving and right now the interest is huge. Men are consuming more and more, so the supply is also increasing. It is a strong market, because men tend to be less afraid of taking risks in what they wear. 

You have been working with one of the most relevant Portuguese designers… How is it to work with Ricardo Andrez? 
I know that I was really lucky. We don’t know that much after college and I had the opportunity to be in touch with the real world thanks to him. When I started working with Ricardo, there were people helping him with other areas of the industry, such as photography, styling and communications. They were all working in the same place. Besides, he has always made me a part of the process and would take me to meetings and to factories, so I would realize how things really work in the business. Basically, all the practical side of the industry, I learned it from him. 

Is it easy to work on two different collections at the same time, yours and Ricardo's?
I don’t want to be a version of him. I do work for him and helped Ricardo in his collection, but mine is something different. It’s another story. In this collection in particular, it was easy because we are talking about two very different aesthetics and because I was more focused on his women’s collection. 

What was the starting point of this collection? 
This is a very personal collection and it has a lot to do with the specific moment in time it was designed. There isn’t a clear inspiration… It’s a oversized, minimalistic sportswear collection, with a lot of subtle details. It’s a collection that is very me and in which I truly believe.

ModaLisboa | Sangue Novo: Juliana Cunha

Depois de ter começado a estudar Design de Moda aos 15 anos, Juliana Cunha acabou recentemente a licenciatura na ESAD - Escola Superior de Artes e Design. Nesta edição do Sangue Novo, estreia-se com "Wattled", uma colecção que representa o seu universo criativo.

Como é que surgiu a moda na tua vida?

Na realidade, eu andava um pouco perdida. Não me identificava muito com o que nos ensinavam na escola e pensava “por que raio, para que raio quero eu isto?”

Quando penso na minha infância, realmente, a moda já lá estava porque as minhas brincadeiras eram fazer roupa para as bonecas e para mim mesma. No Secundário, decidi optar logo pelo curso de Design de Moda e aí tudo fez sentido.

A descrição da tua colecção refere que ela “representa o universo criativo de Juliana Cunha”. Como é esse universo criativo?

Olhando para os meus trabalhos anteriores, as peças encaixam-se. Há uma relação entre os trabalhos e as colecções que fui fazendo. Esta colecção representa aquilo que eu trabalho normalmente: os volumes, as sobreposições, os cortes, as assimetrias... Tudo isto estava presente nos trabalhos anteriores.

O que é característico nas tuas colecções?

Normalmente, é uma silhueta muito limpa, com volumes e as sobreposições a surgirem com frequência. As peças tendem a ser mais rígidas, com atenção à construção.

Qual foi o ponto de partida desta colecção?

Eu gosto muito de design e estava a pesquisar na net quando me apareceu um trabalho da Karen Ryan, em que ela conjugava diferentes cadeiras. Olhei para aquela imagem e pensei: “é isto”. Havia ali tantas ideias ao nível das formas, das linhas, da conjugação de design clássico com design moderno...

O que representa ter sido seleccionada para o Sangue Novo?

Participar na ModaLisboa era algo que eu realmente queria muito. Eu já tinha participado no Portugal Fashion, por ter ganho o concurso do Modtissimo. A ModaLisboa é diferente porque aqui temos que enviar uma colecção que é analisada e porque há muito mais gente a concorrer.

Continuar a apresentar colecções é algo que queres fazer?

Lançar a minha marca é algo que eu quero realmente muito, mas neste momento quero trabalhar na indústria para conhecer esse lado e para trabalhar em equipa. Trabalhar numa empresa é estar no mundo real, fora da universidade, e vai fazer-me crescer. Nós estamos habituados a trabalhar individualmente, a trabalhar as nossas ideias apenas. Ter uma ideia e discuti-la com um grupo de trabalho é importante e permite-nos evoluir.

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Studying fashion design since she was 15, Juliana Cunha recently gratuated from ESAD. In this edition of Sangue Novo, she will present "Wattled", a collection that represents her own creative universe.

 

How did you first become interested in fashion?

Actually, I was a bit lost. At school, I couldn’t really relate to what they thought us. I used to think “what the hell do I need this for?” When I think about my childhood, fashion was something already present, because I used to make clothes for my dolls and for myself.

This collection is described as representing your own creative universe. What is that universe like?

Looking back to my previous works, the pieces fit. There is a relationship between all the works and collections I made. This collection represents what I usually do: volumes, layers, asymmetries, and cutouts… these were all present in my previous works.

What is it that describes your aesthetics and your designs?

I usually work a very clean silhouette, with volumes and layers. Garments tend to be hard instead of soft, with special attention to the construction.

What was the starting point of this collection?

I really like design and was surfing the net when I came across this work by Karen Ryan. She had used different chairs and it all made sense. There were so many ideas there – the forms, the lines, the juxtaposition between classical and modern design...

What does it represent to be chosen to present at Sangue Novo?

Showing at ModaLisboa was something that I really wanted. I had showed at Portugal Fashion, after winning Modtissimo. ModaLisboa is different because we have to send a collection, which will be analyzed, and because there is so many people trying.

Presenting your own collections is something that you would like to do?

Creating my own brand is something that I really want to do, but right now I would like to work in a factory, so I can get to know that side of the industry and to be part of a team. We are used to work individually, to work our own ideas. Having an idea and discuss it with a group of people is important and allows us to evolve.  

ModaLisboa | Sangue Novo: Joaquim Correia

Licenciado em Design de Moda e Têxtil pela ESART, Joaquim Correia volta à plataforma "Sangue Novo" para apresentar a colecção "Epidemia".

Tu estiveste presente na primeira edição do Sangue Novo e estás agora de regresso. Como é estar de volta?

Sim, eu não pude participar na segunda edição porque estava a fazer o mestrado e era muito difícil desenvolver uma colecção ao mesmo tempo. Estar de regresso é um incentivo e também é uma retribuição e o reconhecimento do meu trabalho. Apresentar novamente significa que as pessoas gostam do meu que eu faço.

A primeira colecção que apresentaste no Sangue Novo foi uma das mais marcantes, pelo uso do látex, um material pouco convencional. Como surgiu a ideia de trabalhar com látex?

Eu nunca tinha trabalhado com látex nem tinha informação de como se trabalhava o material. A ideia surgiu quando olhei para umas luvas normais, dessas que temos em casa. Acabei por comprar um litro de látex e comecei a experimentar, a ver como se comportava o material e o que poderia fazer com ele.

Que relação existe entre as duas colecções?

Depois da colecção anterior, eu tinha que inovar e sabia que não poderia fazer novamente uma colecção só com látex. Eu tento pegar em coisas básicas e manipulá-las. Por exemplo, nesta colecção eu tenho o plissado. O plissado é muito visto... mas não em látex e, ainda por cima, oxidado!

O látex continua a estar muito presente?

Eu quis continuar com o látex porque tive um bom feedback e porque ficou quase uma imagem de marca minha. Há designers que já trabalharam o látex, claro, mas não da maneira como eu trabalhei. Nesta colecção, para não ser só látex, quis incluir outros materiais, como a madeira, por exemplo, e depois quis trabalhar a oxidação nos vários materiais.

Como é, normalmente, o teu processo criativo?

Eu não sou muito de fazer esboços. O meu processo é mais mental. Para esta colecção, eu já tinha na minha cabeça uma ideia para uma silhueta, para o primeiro coordenado. Foi a partir dessa ideia, desse esboço, dessa silhueta que fui construindo a colecção.

Qual foi o ponto de partida desta colecção?

O conceito inicial foi a ideia de epidemia, de contágio. Depois há uma decomposição da matéria-prima, da silhueta e da própria colecção. É como se a madeira fosse a matéria-prima inicial e eu a fosse delapidando. Da maneira passa para a pele, depois para o látex, para as escamas e finalmente para o tule. É quase uma transformação causada pela passagem do tempo.

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Graduated in Fashion and Textile Design from ESART, Joaquim Correia is now back at the Sangue Novo platform to present "Epidemia" [Epidemic].

You presented in the first edition of Sangue Novo and will be presenting now. How does it feel to be back?

I couldn’t present in the second edition because I was doing my master and it was really difficult to make a collection at the same time. Being back is an incentive as well as a recognition of my work. Present another collection means people appreciate what I do.

The collection you presented in the first edition was one of the most memorable because of the material you used. How did you think of using latex?

I had never used latex and I had no information on how I could work with it. The idea came up when I looked at a pair of latex gloves, like the ones everyone has at home. I bought a liter of it and started experimenting, seeing how it would react and how I could use it.

What relation is there between the two collections?

After my first collection, I had to innovate. I knew I couldn’t present yet another collection where I would use only latex. I try to use basic things and manipulate them. For example, in this collection I have a oxidized pleated latex, which is very unconventional.

Do you use latex a lot in this collection?

I wanted to use latex again because the feedback was very positive and because it became almost a sort of trademark. Some designers have already used latex but not in the same way I did. In this collection, I decided to use other materials, such as wood, and to try to oxidize them.

What’s your creative process like?

I don’t sketch a lot. My process tends to be more mental. For this collection, I already had a silhouette in my head, I already had the first outfit. That was the foundation of the collection.

What was the starting point of this collection?

The initial concept was the idea of epidemic and contagiousness. Then, there is some sort of a decomposition of the raw material, of the silhouette and the collection itself. We go from wood to leather, then to latex, then to scales and finally to tulle. It’s almost as if time caused this transformation. 

ModaLisboa | Sangue Novo: Catarina Oliveira

Na sua terceira participação na plataforma Sangue Novo, Catarina Oliveira apresenta agora "Search", uma colecção que resulta da busca do que torna cada indíviduo único e da relação de cada um com o mundo. 

Como tem sido a reacção às colecções que tens vindo a apresentar na ModaLisboa?

Tem sido muito positiva, nem que seja pelo facto de ser a terceira vez que sou seleccionada para apresentar na plataforma Sangue Novo. É um sinal de que o meu trabalho tem estado a evoluir e a corresponder às expectativas. Participar pela terceira vez significa que estou a conseguir desenvolver a marca e é isso é o mais importante para mim.

A tua última colecção foi seleccionada para participar no FASHIONCLASH, uma plataforma internacional dedicada a jovens designers. Como foi essa experiência de participar num evento de moda internacional tão importante?

Foi óptimo! Quando concorri, não tinha as expectativas muito altas e fiquei em êxtase quando recebi o email a dizer que tinha sido seleccionada! O ambiente do festival é óptimo e foi muito interessante poder ver o trabalho dos outros designers.

O que aprendeste com essa experiência?

Aprendi, acima de tudo, que não custa tentar. Se não tentarmos, nunca vamos saber se seríamos seleccionados ou não. Temos que sair da nossa área de conforto... É um investimento que fazemos, tanto a nível de tempo, como de dinheiro, mas vale a pena.

Esse caminho de apresentar colecções lá fora e de internacionalizar a marca é um objectivo?

Sim, é um objectivo. É nisso que estou a trabalhar agora, a começar a internacionalizar a marca e a tentar marcar presença noutros mercados, seja através de oportunidades como o FASHIONCLASH, seja através das vendas.

Dirias que as tuas colecções apelam mais ao público internacional do que ao público português?

Eu acho que sim, porque a mentalidade lá fora é mais aberta e as pessoas não têm medo de usar peças fora do comum. As pessoas conseguem sair da área de conforto e não se importam com o que as pessoas pensam, desde que se sintam bem.

Qual foi o ponto de partida para esta nova colecção?

A colecção começou com a busca daquilo que faz com que cada um de nós seja único, aquilo que nos distingue um dos outros. O objectivo era tentar trabalhar essa individualidade na relação com o mundo. Ao nível genético, aquilo que nos distingue, é o ADN e foi isso que explorei, daí que tenha criado prints de impressões digitais, da textura da pele e de cabelo. 

Tu estiveste presente em todas as edições do Sangue Novo. O objectivo é passar para a plataforma principal da ModaLisboa?

Sim, esse será o passo a seguir. O Sangue Novo é uma plataforma muito boa, mas o meu objectivo é lutar sempre por mais e continuar a crescer como designer e a desenvolver a marca. Passo a passo, num futuro próximo, esse é o objectivo.

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In her third presentation at the Sangue Novo platform, Catarina Oliveira will present "Search", a collection about the process of discovering what makes each individual unique and its relationship with the world.

What has been the reaction to the collections you have been presenting at ModaLisboa?

It’s been very positive, taking into account it is the third time I have been chosen to present at Sangue Novo. It shows that my work has been evolving and meeting the expectations. Being here for the third time means that the brand is also evolving and that’s the most important for me.

You have also presented your last collection at FASHIONCLASH, a platform for the new generation of designers. What was that experience like?

It was great! When I applied, I didn’t have a lot of expectations and was ecstatic when I read the email saying that I had been selected! The atmosphere was great and it was really interesting to see the other designers’ work.

What did you learn from that experience?

Most of all, I learned that we should try. If we don’t try, we’ll never know if we’ll be selected or not. We need to get out of our comfort zone! It takes time and money, but it’s totally worth it.

Internationalization is the way to go?

It is a goal. That’s what I am working on now. I want to internationalize the brand, present in other platforms and sell to an international audience.

Are your collections more appealing to an international audience than to the Portuguese market?

I think so. Elsewhere people aren’t afraid of wearing something uncommon, something different. People get out of their own comfort zone and don’t care about what people think, as long as they feel good about themselves.

What was the starting point of this new collection?

This collection started with the search of what makes each of us unique, that one thing that sets us apart. My goal was to explore individuality and its relationship with the outside world. Genetically, what makes us unique is DNA and that’s what I explored. That’s why I created various prints based on fingerprints, hair and skin.

You presented in all three Sangue Novo editions. Is it a goal to have your own runway show in the main platform?

Yes, that’s the next step. Sangue Novo is a great platform for young designers, but my goal is to keep evolving as a designer and as brand. Step by step, that is the goal.

ModaLisboa | Sangue Novo: RUA 148

Elisa Boto e Francisca Veiga conheceram-se na ESART - Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, onde completaram a licenciatura em Design de Moda e Têxtil. Com o objectivo de juntar o mundo da arte e o mundo da moda, a primeira colecção resulta de uma colaboração com o artista Luio Onassis.

Como surgiu este vosso projecto?

EB: Este é o nosso projecto de final de licenciatura. Eu e a Francisca decidimos fazê-lo juntas e tentámos encontrar alguma coisa que fosse diferente.

Por que escolheram o nome “RUA 148”?

FV: Essa é uma história curiosa... O adjectivo que nós escolhemos para definir a nossa marca é “requintada”. Dentro da palavra “requintada”, conseguimos encontrar a palavra “rua”. Depois fizemos um jogo entre as posições dessas três letras na palavra “requintada”. Ou seja, o “r” é a letra número 1, o “u” a letra número 4 e o “a” a letra número 8. Daí o 148.

EB: A palavra “rua” não foi acidental. Nós quisemos que a marca tivesse uma ligação com a arte e a verdade é que a arte, hoje em dia, é muito de rua. A arte de rua é provavelmente a expressão mais liberal actualmente, com o exemplo máximo do Banksy.

Vocês descrevem a vossa marca como “Duas amigas; algumas parecenças; uma vontade enorme de inovar, de criar algo que nunca tenha sido visto anteriormente e que realmente possa fazer a diferença”. A primeira pergunta sobre esta descrição é: quais são as parecenças que existem e em que é que vocês são diferentes?

FV: Temos ambas um gosto muito minimalista, muito clean, muito futurista.

EB: A grande diferença é que a Francisca é mais conceptual e eu sou mais comercial.

FV: Por isso é que nos complementamos tão bem! Nós tentamos arranjar sempre um ponto de equilíbrio entre as duas.

E o que é realmente único nas vossas criações, realmente inovador?
FV: Nós não estamos habituados a ver uma pessoa na rua com uma peça de arte vestida...

EB: Já existem marcas que fazem parcerias com outros artistas, mas não existe, que nós conheçamos, uma marca que se foque somente na colaboração com outros artistas. Há colecções cápsulas feitas com artistas, mas não há uma marca que faça todas as colecções com artistas. Cada colecção que nós viermos a fazer será totalmente focada num artista. Nós queremos destacar-nos por esse lado e fazer essa ligação directa da moda com a arte.

Aliás, vocês descrevem-se como “uma marca imponente, arrogante e requintada, onde o mundo da arte se funde com o mundo da moda”. Que relação existe entre esses mundos?

FV: A moda é arte...

EB: São dois mundos muito próximos, mas também muito longínquos e é essa distância que nós queremos reduzir. É tentar fazer com que a arte se possa vestir... No fundo, a moda também é arte.

Como é que vocês escolhem os artistas com que querem trabalhar?

FV: Eu já conhecia o trabalho do Luio e sempre fui fã do que ele fazia. Mostrei o trabalho dele à Elisa e ela adorou. Fez-nos sentido que ele fosse o primeiro artista com quem íamos colaborar, por também já ter alguma experiência e para nos poder ajudar. Felizmente, ele aceitou a nossa proposta e esta colecção nasceu.

Com que outros artistas gostariam de trabalhar?

EB: Banksy! Claramente o Banksy! É revolucionário porque o que ele faz é uma crítica à sociedade e poderia funcionar também no mundo da moda.

FV: Eu gostava de trabalhar com o Alexandre Farto, o Vhils. Os trabalhos dele são realmente fantásticos e penso que o lado escultural das obras dele poderia funcionar muito bem.

O que esperam desta participação no Sangue Novo?

FV: Muitas portas abertas para o futuro! O nosso objectivo com a participação na ModaLisboa é sentir o feedback das pessoas para avaliar se realmente há condições para lançar esta marca no mercado.

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Elisa Boto and Francisca Veiga met while styding at ESART and decided to create a project that would bring fashion and art together. For their first collection, they collaborated with Portuguese artist Luio Onassis. 

Why did you create this project?

EB: This is our graduation project. Francisca and I decided to do it together and to do something that was different.

How did you choose “RUA 148” as your name?

FV: That’s a funny story. We chose “exquisite” as the best adjective to describe our brand, so in Portuguese it would be “requintada”. Using letters from that word, we created “rua”, which means “street” in English. Then, we just played with that word and with numbers.  If the “r” would be the 1^st letter from “requintada”, the “u” would be the fourth and the “a” the 8^th. That’s how we got to the 148…

EB: But the word “rua” isn’t there by chance. We wanted the brand to have some connection with art and we feel that nowadays street art plays a very important role because of the freedom it involves. Just think of Bansky and what he represents.

You describe yourselves as two friends with some similarities; a will to innovate and create something new and unique that can make a difference. First question is: which are those similarities and what sets you apart?

FV: We both have a very minimalist, clean and futurist aesthetics.

EB: The big difference is that Francisca is more conceptual and I am more commercial.

FV: That’s why we complement each other so well. We always try to find some balance.

And what is it about what you do that can be considered new and unique?

FV: We are not used to seeing people walking down the street wearing a work of art.

EB: There are already brands collaborating with other artists, but there isn’t any brand that is only focused on doing that. At least, that we’ve heard of. There are capsule collections, but there is no brand that collaborates with an artist in every single collection. We want to collaborate with an artist in every single collection we do. We want to have that connection between fashion and art.

You actually describe yourselves as an “imponent, arrogant and exquisite brand, which combines the art and the fashion worlds”. What relationship is there between those two worlds?

FV: Fashion is art…

EB: Those are two very close worlds, but they are so far away from each other at the same time. We want to bring them even closer and make art wearable. In the end, fashion is an art form.

How do you choose the artist you’ll collaborate with?

FV: I was already familiar with Luio’s work and have always been a fan. I showed it to Elisa and she loved it. For us, it made perfect sense that he would be the first artist we would collaborate with, also because of his experience. Fortunately, he accepted our proposal!

Who else would you like to collaborate with?

EB: Banksy! Definitely Banksy! He’s revolutionary because what he makes is a form of social commentary. Applied to the fashion world, I think the result could be really interesting.

FV: I would like to collaborate with Alexandro Farto, also known as Vhils. His works are really great and I think that the sculptural aspect of his work could create a very interesting result.

What do you expect form your show at ModaLisboa?

FV: A lot of open doors! Our goal really is to get feedback in order to assess if there are conditions for us to really launch this brand. 

ModaLisboa | Sangue Novo: Cristina Real

Muito aclamada, a sua primeira colecção surgiu na capa da Vogue portuguesa e valeu-lhe o segundo lugar nos International Design Awards. Agora, Cristina Real apresenta "Details", uma colecção que explora o cruzamento de ideias entre o mundo da moda e da arquitectura.

Esta é a segunda colecção que apresentas na plataforma Sangue Novo. Que relação existe entre as duas colecções?

Há uma linha de continuidade entre elas, quase como se a anterior tivesse sido um esboço e esta seja mais polida e mais detalhada. Enquanto que a outra colecção tinha materiais muito rijos, esta colecção transmite uma ideia de leveza, embora haja, tal como na anterior colecção, o uso de peles, por exemplo. Existiu uma transição da anterior para esta, para outra sensibilidade em termos de materiais.

Qual foi o ponto de partida para esta colecção?

Esta colecção foi inspirada no trabalho de um arquitecto japonês, o Kengo Kuma, mais precisamente na sua linha de raciocínio e nas plantas arquitectónicas. Para esta colecção, eu não queria fazer a minha pesquisa na internet, por isso preferi voltar às origens, aos livros. Quando encontrei, por acaso, um livro sobre o trabalho dele, achei interessante a maneira como pensava e a forma como trabalha os materiais. Ele é capaz de utilizar pedra ou maneira e transmitir uma sensação de leveza e foi isso que eu tentei transmitir para a minha colecção.

De que forma é que trabalhaste essa ideia?

Usei materiais duros, como a pele ou o vinil, e tentei dar-lhes uma sensação de leveza. Depois, em termos de cor, a referência é uma obra específica de Kengo Kuma, a casa Water/Glass, feita em vidro, com água no exterior. Então decidi usar a ideia deste contraste e dos reflexos, no momento em que está a escurecer, mas em que ainda resta uma luz. Daí o preto e as várias tonalidades de azul, que é a cor que domina a colecção.

Por que é que esta colecção se chama “Details”?

Porque foi por aí que surgiu a colecção. Antes de pensar nas peças, pensei nos detalhes. À medida que ia explorando o livro sobre o trabalho de Kengo Kuma, ia encontrando esboços e percebi que alguns daqueles traços fariam sentido no vestuário. Por exemplo, eu sinto que se não tivesse incluído o detalhes das missangas em algumas peças, esta colecção não estaria completa só com os outros materiais. Às vezes, há uma coisa mínima que faz toda a diferença.

Tu apresentaste a tua primeira colecção anterior em Março e as peças têm aparecido em muitos editoriais. Um dos mais relevantes foi o da Vogue portuguesa, onde um casaco desenhado por ti surgiu na capa. Isto aumenta a pressão para manteres esse nível?

Estaria a mentir se dissesse que não aumenta a pressão, mas é um ponto de partida, não significa que já alcancei tudo. Ter uma peça na capa da Vogue é um reconhecimento e dá-me força para continuar a trabalhar. A primeira colecção é uma incerteza e causa um misto de emoções porque não sabemos o que vai acontecer, nem o que passa pela cabeça das pessoas... Conseguir uma capa é uma forma de fazer com que eu não desista.

Em termos de futuro, o que imaginas para a marca?

Hoje em dia, é muito complicado traçar um plano. O único futuro em que penso é até ao dia 10, até ao desfile. A partir daí logo se vê o que acontece e que oportunidades podem aparecer. As coisas são muito incertas...

O teu objectivo passa por continuar a desenvolver a tua marca e a apresentar colecções?

Eu queria dizer muito que sim. Qualquer pessoa quereria dizer que sim... Só que nós não sabemos. Eu acho que é um erro tremendo nós dizermos que sim logo porque é muito complicado... Não basta querer. Nem sequer é pela reacção, pelo facto de as pessoas talvez não gostarem da colecção. Tem mesmo a ver com a nossa situação, com a situação do nosso país, com a falta de apoios... Tudo isso faz com que eu não consiga dizer “sim, vou dar continuidade”.

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Her much acclaimed first collection was featured in the cover of Vogue Portugal and won the second place on the International Design Awards. Now, Cristina Real will present "Details", a collection about the intersection of fashion and architecture.

This is the second collection you will present at Sangue Novo. What’s the relationship between this and the previous collection?

There’s some continuity. It’s almost as if the first had been a sketch and this one was more polished and more detailed. In the previous collection, I used a lot of hard materials, such as leather, which I also used in this one, but now I think they feel lighter and softer. There’s a transition to another sensibility regarding materials.

What was the starting point of this collection?

This collection was inspired by Kengo Kuma’s work, his line of thought and his architectural plans. For this collection, I didn’t want to use a computer or the internet; I wanted to go back to books. Then, by chance, I found this book about Kengo Kuma’s work and his line of thought and the way he would use some materials was very interesting. He uses stone and wood in a way that is very light, and that’s what I tried to do in this collection.

How did you do that?

I used hard materials, such as leather and vinyl, and aimed for this feeling of lightness. Regarding the color palette, my reference was the Water/Glass house, designed by Kengo Kuma. Because this glass house is surrounded by water, it feels like it is floating. Then, I decided to play with this idea of contrasts and reflections, especially when it’s almost dark. That’s why I used black and various shades of blue, which is the dominant color.

Why did you call this collection “Details”?

Because that’s where the collection began. Before thinking about the pieces, I thought about the details. As I was going through the book, I found sketches and realized some of those details would make sense in items of clothing. For instance, I feel that my collection would not be complete if I hadn’t used beads. Sometimes, the slightest thing can make a huge difference.

You presented your first collection back in March and it has been featured in many editorials. One of your jackets was even worn by Maria Borges on the cover of the Portuguese Vogue. Do you feel any pressure because of that?

I would be lying if I said that it doesn’t increase the pressure. However, I see it more as a starting point than as my ultimate achievement. Being featured in the cover of Vogue is a validation and gives me the strength to move forward. The first collection is always uncertain and there’s a mix of emotions because we never know what people will think. Being on the cover of Vogue gives me the strength not to give up.

What do you plan for the future of the brand?

Nowadays, it is very difficult to make plans. I only think as far as the day of the show. Then, I’ll see what happens and what opportunities may came up. Everything is so uncertain…

Would you live to move forward with the brand and present your own collections?

I really want to say yes to that question… Anyone would like to say yes… But we just don’t know. The answer cannot be a straightforward “yes” because it is very complicated. It is not just a matter of “do I want it?” or whether people will like it or not. It has to do with our situation, the situation of our country, with the lack of any kind of support. I just can’t say “yes, I will move forward”.