Preview | Sangue Novo: PPDC AW15/16

Licenciada pela Universidade de Kingston em 2011, Patrícia da Costa fundou a PPDC em 2012. Em 2015, a marca estará presente pela primeira vez na ModaLisboa com a "Coleção III".

Qual foi o ponto de partida para esta colecção? 

O meu processo é sempre o mesmo, ou seja, eu faço uma pesquisa profunda e vasta, sempre à base de livros, de arte, de arquitectura, de pintura... Esta colecção começou a partir de um livro de fotografias do Todd McLellan, o “Things Come Apart”. São fotografias muito técnicas porque o que ele fez foi pegar em vários dispositivos, como um iPhone ou uma máquina de escrever, desmontou-os e tirou uma fotografia de todos os seus componentes.   

Como é que esse conceito se revela na colecção? 

A forma muito linear e clean das fotografias interessou-me bastante porque tem a ver com a minha linha. Algumas formas da colecção vêm precisamente destas fotografias.

Esta ideia de os vários componentes formarem um todo foi também algo que acabei por explorar na colecção, através de peças com encaixes.

Depois há sempre referências ao tailoring masculino em termos de formas, ainda que eu desenhe roupa para mulher. A nitidez e a atenção ao detalhe na moda masculina é muito interessante e isso às vezes falta na moda feminina. As minhas formas são maioritariamente rectas, mas nesta colecção misturei também as formas mais femininas e redondas de Gaudí, em especial as da casa Batlló. 

Em que é que esta colecção reflecte a estética da marca?
O tailoring masculino é, de facto, uma referência muito forte e está bastante presente nesta colecção. Depois há também os blocos de textura: os vários painéis com texturas diferentes embora da mesma cor são muito marcantes. Esta ideia dos cortes, das texturas e dos reflexos é algo que eu gosto muito de trabalhar.

O que é que destacarias nesta colecção? 
Comparando com colecções anteriores, a qualidade dos tecidos é algo que se destaca. Além disso, acho que é mesmo essa ideia do tailoring masculino, de usar essa referência no vestuário feminino. É a primeira vez que uso uma referência tão forte ao tailoring, com lapelas dos fatos de homem ou com a presença de coletes, por exemplo. 

Que expectativas tens para o desfile? 
Estou à espera de estar muito stressada, isso de certeza!
Eu estou contente com a colecção e sei que as peças estão bem confeccionadas e que assentam bem. Espero que as pessoas gostem porque me parece que será algo diferente do habitual, uma silhueta distinta.

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Graduated from Kensington University in 2011, Patrícia da Costa founded PPDC in 2012. Now in 2015, she will make her debut at ModaLisboa, where she will present "Collection III".

What was the starting point of this collection? 
My process is always the same: a lot of research. I use mainly books on art, architecture, painting, etc. The starting point of this collection was “Things Come Apart”, a photo book by Todd McLellan. His photos are very technical, as he disassembles devices such as an iPhone or a writing machine and takes a photo of all the components. 

How did you translate that into the collection? 
McLellan’s photos are very linear and that is something that I can relate to because it is similar to my own aesthetics. Some of the shapes that I ended up using in the collection actually come from his photos.
The idea that all components come together to create an object is something that I have also explored, creating pieces with mortises.
Then, there are also references to classic tailoring, as far as shapes are concerned, although I design womenswear. Its sharpness and attention to detail is something that also makes sense in womenswear. Usually, my shapes are straight, but in this collection I have mixed it up a bit, as I took inspiration from Gaudí’s curvy shapes, especially in the Batlló House. 

How does this collection reflect PPDC’s aesthetics? 
The classic tailoring is a very strong reference and you can really see it in this collection. Then, there’s also the mix of all these different textures, the cuts, the reflexes, which is something I really enjoy. 

Is there anything in this collection that stands out? 
Taking into consideration my previous collections, I think that the quality of the fabrics makes a difference. Moreover, I feel that the collection stands out because of the tailoring references and techniques, such as the lapels or the vest.  

How do you feel about the show? 
I will be very stressed, that’s for sure! I am very happy with this collection though, and I know that all the garments are well made and they fit well. I hope people like the collection because I feel it is something different from what they usually see here; it’s a different silhouette.

Preview | Sangue Novo: BANDA AW15/16

Aloísio Rodrigues e Tiago Loureiro estrearam-se na plataforma Sangue Novo em Outubro. Na segunda participação na ModaLisboa, a BANDA apresentará Lixas-me os Discos, "um olhar irónico sobre as convenções culturais e as suas metamorfoses".

Qual foi o ponto de partida para esta colecção?

TL: Esta colecção não teve um ponto de partida concreto. Nós começámos a desenhar a colecção no Verão passado...

AR: Antes de acabarmos a anterior, já estávamos a desenhar esta...

TL: As formas foram surgindo naturalmente e acabaram por adquirir um aspecto mais próximo da indumentária japonesa. Foi um processo natural, também influenciado por filmes japoneses, sobre o período a seguir à Segunda Guerra Mundial e o processo de ocidentalização. A colecção acabou por ser uma releitura das formas da indumentária tradicional japonesa. Começámos com uma base tradicional e acrescentámos elementos desportivos e street.

Como é que esse conceito se revela na colecção?

TL: A indumentária japonesa tem uma estrutura simples...

AR: Acaba é por ter detalhes mais complexos.

TL: A montagem do look depois é que acaba por ser complexa. O que nós tentamos fazer foi conjugar esse aspecto tradicional com um lado mais desportivo, principalmente ao nível dos acessórios.

AR: Por exemplo, nós transformámos o obi, aquela faixa que se usa na cintura, numa mochila e isso dá logo um aspecto mais desportivo.

TL: Nós fizemos várias derivações do obi, que é uma peça muito interessante, mas que, tradicionalmente, tem um aspecto mais decorativo... O que nós tentámos fazer foi transformá-la numa peça utilitária.

Que relação existe entre esta colecção e a anterior?

AR: Em termos de materiais, nós tentámos aproximar esta colecção à anterior. Começámos pelos impermeáveis, que já tivemos na outra colecção, e decidimos apostar mais nesse tipo de material porque é mais fácil de trabalhar e porque o mercado nacional também o procura bastante. Em termos de formas, esta é muito mais desportiva...

TL: Eu penso que o ponto de contacto é uma espécie de escultura da silhueta. Nós gostamos de trabalhar e explorar a peça, de quase desafiar os seus limites de construção.

O que é que destacariam nesta colecção?

AR: Os estampados, principalmente, e os acessórios. Além disso, penso que o facto de desta vez termos incluído peças masculinas também se destaca nesta colecção.

TL: Nós queríamos incluir peças masculinas porque há muito hype em relação à roupa de homem. Ao incluir peças masculinas, conseguimos que haja também interesse por parte das publicações para homem.

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Aloísio Rodrigues and Tiago Loureiro made their first appearance at Sangue Novo in October. Now, BANDA will present Lixas-me os Discos, a collection that "takes an ironical look at the cultural conventions and their metamorphosis".

What was the starting point of this collection?

TL: This collection did not have a precise starting point. We have actually started drawing it last summer.

AR: Even before presenting the last collection, we were already designing this one…

TL: Shapes came naturally and ended up looking a bit Japanese. It was a natural process, influenced by some Japanese movies about the Second World War and the westernization of the country. The collection is, in a way, a reinterpretation of the Japanese traditional costumes. We started from that traditional basis and added more urban and sportive elements.

How did you translate that into the collection?

TL: Traditional garments in Japan have a very simple structure…

AR: But they do have some complex details.

TL: It’s the way they put a look together that is complex. We tried to use that traditional aspect and give it a more sportive approach, especially when it comes to the accessories.

AR: For example, we transformed the obi, the sash they use on their waist, into a backpack and that immediately gives it a more sportive look.

TL: We used the obi in different ways. Traditionally, it is a more ornamental item, but we found it so interesting that we decided to explore it and turn it into something useful.

Is there any connection between your previous collection and this one?

AR: As far as materials are concerned, we tried to be coherent with the last collection. We started with the impervious fabrics that we had already used in the previous collection, so we decided to maintain it. It is easy to work with and people like it. Then, regarding shapes, this collection is much more sportive…

TL: I think the point of contact here is the way we sculpture the silhouette. We like to explore the garment, to defy the limits of its construction.

Is there anything in this collection that stands out?

AR: I would say the prints mainly, and also the accessories. Besides, I think the fact that we have designed menswear is something that stands out.

TL: We wanted to include menswear because of all the hype around it right now. By including men’s clothes, we’ll also get the attention of men’s magazines.

Preview | Sangue Novo: Tânia Fonseca AW15/16

Tânia Fonseca licenciou-se em Design de Moda na ESAD, instituição onde está a frequentar um mestrado em menswear. Na sua primeira presença na plataforma Sangue Novo, irá apresentar "Tailordrop".

Qual foi o ponto de partida para esta colecção? 
Eu estou a fazer o mestrado em menswear, na ESAD, e o primeiro módulo era o vestuário clássico. Como queria ir além dessa base mais clássica e dar uma abordagem desportiva, surgiu o skate. Acabei por ir investigar a sua origem e encontrei muitas imagens dos anos 60, de homens de smoking a andar de skate em Nova Iorque. 

Como é que esse conceito se revela na colecção? 
A silhueta da colecção vem da parte clássica, das imagens com os homens de smoking a andar de skate. As peças são fatos, mas para lhe dar um aspecto desportivo foram feitos em malha. Depois há muitos detalhes do ambiente urbano actual, das cidades, que usei nas malhas tricotadas, e também dos skateparks, como os corrimões. 

Em que é que esta colecção reflecte a tua estética? 
Eu gosto de trabalhar esta parte de misturar o clássico e o desportivo, portanto essa base manteve-se nesta colecção. Costumo jogar com as duas vertentes, mas é um look normalmente mais desportivo. Esta é o contrário: a base é muito clássica, mas depois incluí detalhes desportivos. 

O que é que destacarias nesta colecção? 
A silhueta desta colecção é muito inspirada nos casacos sem gola popularizados pelos Beatles nos anos 60, por isso a colecção tem um look vintage. Quanto aos materiais, pela primeira vez, estou a fazer uma colecção totalmente com malhas e tentei também trabalhar esse material com várias técnicas e ainda combinar diferentes tipos de pontos. 

Que expectativas tens para o desfile? 
Não sei... Não estou a pensar muito no futuro nem no que vai acontecer depois do desfile. O meu objectivo era criar e apresentar o meu trabalho. Depois é ver o resultado, ver o que acontece... Se me abrir portas para trabalhar com alguma marca, muito bem. Se me levar para um caminho de ter a minha própria marca também será positivo.

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Tânia Fonseca graduated in Fashion Design from ESAD, and is now taking a Master's degree focused on menswear. In her first presence at Sangue Novo, she will present "Tailordrop". 

What was the starting point of this collection? 

The first module of the Menswear master course at ESAD is focused on classic clothing. I wanted to mix it up a bit and that’s when skating came up. I started looking for more information about how it all started and found these images of men wearing suits and skating around New York City, in the 60s. 

How did you translate that into the collection? 

The silhouette in this collection is very classic, very inspired by those men wearing suits while skating in the city. The collection is focused on suits, but I wanted it to look more sportive, so the suits are made out of knit. Then there are urban references that I used, and details from the actual skateparks, such as the handrails. 

How does this collection reflect your aesthetics? 
I like to mix the classic and sportive looks, so that is something that I have also done in this collection. I usually mix them both, but it tends to look more sportive. In this collection, it happened the other way around: the basis is very classic and then I included sportive details. 

Is there anything in this collection that stands out? 

This collection’s silhouette is very much inspired by coats without collars, which became popular thanks to The Beatles, so it has a vintage look. As far as the materials are concerned, this is actually the first time I’ve made a collection entirely out of knits, so I tried to use different techniques and knitting stitches. 

How do you feel about the show? 

I’m not sure… I’m not really thinking about the future or about what will happen after the show. My goal was to create and to present my work. Then I’ll consider the feedback and see what happens. If it gives me the opportunity to work for some brand, that will be great. If it allows me to create my own brand, that will also be positive.